FISHING - SHEA KVT

Изготовление воблера методом литья

Shea — Tue, 26 Jan 2010 07:41:05 GMT

Расмотрим, думаю самый простой способ изготовления точной копии нужного нам воблера. Даный способ применятся для изготовления копий различных изделий и позволяет повторять мельчайшие детали.

Для начала закрепим оригинал воблера в таре для заливки так, чтобы он был отцентрирован в ней и не касался краев тары.

Далее будем заливать все это силиконом. Для заливки используется силиконовый компаунд для литья форм, типа Пентэласт-710А (аналог Виксинт К-18). Сначал покрываем небольшим слоем так, чтобы не было пузырей и уже после полностью заливаем форму.Силиконовую форму желательно укреплять путем наложения марли или бинта уже на верхние слои, т.к. если на краю формы появится разрыв, то он может пойти дальше и форма придет в негодность очень быстро. Стоимость Пентэласт-710А от 360 руб/кг.

Теперь остается только ждать, когда застынет силикон, Врем застывания 24 часа.

После застывания вооружаемся острым скальпелем и акуратно разрезаем форму так, чтобы извлечь оригинал нашего воблера.

Теперь можно использовать форму для отливки заготовок нашего воблера. Для заливки используем полиэстеровую смолу (http://www.r-g-composites.ru/product_info.php?cPath=41_42&products_id=325) с древесными опилками в качестве наполнителя. Можно акже использовать и эпоксидку, для придания ей большей текучести, рекомендуется предварительно нагреть ее, смешать с наполнителем и только потом добавлять отвердитель.

Для того, чтобы лопасть воблера была прозрачной, для нее делаем отдельую форму и отливаем из прозрачной смолы без наполнителя. Потом готовые лопсти можно вставлять в форму для отливки воблеров и заливать.

На следующей стадии огружаем заготовки как надо и добавляем крепления.

Форму для отливки моно испльзовать многократно. тем самы вы можете отлить столько и воблеров с, сколько захоитете и раскрасить все по разному, насколько хватит фантазии.

Материал с сайта:

http://www.fishingplace.ru/index.php/2009-08-12-11-41-09/2009-08-12-13-30-21/79-2009-11-13-11-25-44

Tackle House K-ten новшества в воблерах

Shea — Tue, 26 Jan 2010 07:18:29 GMT

Внешний вид довольно прост. Форма конечно не обычная но уже привычная и обтекаемая. Внутри полно всяких новшеств делающих эту приманку не только достаточно прочной но и умеренно шумной. В данной приманке все направлено на ловлю при большой скорости и именно для этого делаются всяческие модернизации по упрочнению.

Модели: K2F142
Вес: 26.5 гр.
Длина: 142mm
Тип: плавающий
Крючок: ST56 # 2
Кольцо: # 5
Цена: 500 – 700руб.

А теперь самое интересное о том, что же там такое навочено внутри.

Pin-Hole line eye
Обычно на приманках кольцо крепления лески ставят на лопасти.
Инженеры компании Tackle House конечно не открыли нам глаза и что-то новое.
Но их нововведение дает прирост в обтекаемости воблера, так как кольцо при движении воблера первым рассекает воду.

R-unit 2.0
Данное преимущество этого нововведения, заключается в шарике который находится в головной части воблера.
При движении он вращается или колеблется то в одну сторону то другую по одной оси и совершенно это не зависит от строения лопасти.

Full Moving Main Weight
Главные груз приманки. При забросе очень активно отцепляется от магнитика и устремляется в заднюю часть для более дальнего заброса. Шарики стоят по углом в 45 градусов для более легкого отцепа.
При твиченге или другой проводке один шарик с легкость отцепляется что дает возможность утяжеления задней части воблера

3D Laser Cut Wire
Цельно вырезанная рама воблера придает больше уверенности при вываживании.
Кроме того, у круглой проволоки, напряженность сосредоточена в одной точке, в то время как в данной модели она практически равномерно начинает распределяться по все поверхности.

Side Peak Straight shape

Cristal Cut Side Rail
Внутри тела идет своеобразное армирование из пластика, для повышения прочности приманки.

Escape Wire
Чтоб приманка летела достаточно далеко, грузики внутри нее должны оставаться в самом конце. Для это в каркасе было сделано специальное углубление не дающее им скатиться по наклонной.

Force Reaction Control Lip 2.0

PST-Body
Как правило покрытия воблеров достаточно быстро теряют свою окраску
Чтоб предотвратить это, приманку покрывают очень мелкой продавленной в пластмассе сеткой, за счет чего она живет достаточно долго

Материал с сайта:

http://www.fish4fish.ru/forum/viewtopic.php?p=185&sid=621621f50c54b1a7125d10fc888d892c

Алгоритм дальнего заброса

Shea — Mon, 25 Jan 2010 18:25:25 GMT

Дальний заброс с точки зрения учёного - физика. Раньше или позже, с необходимостью увеличения дальности заброса сталкивается каждый спиннингист. Основные рецепты общеизвестны: намотать на шпулю побольше тонкой лески, взять длинное удилище и тяжёлую блесну.

Однако мало кто сможет определённо сказать, какой выигрыш вы получите сменив 2-х метровое удилище на "трёшку” или мононить 0.25 мм на "плетёнку” 0.12 мм. Ещё более не очевидно влияние второстепенных факторов: теста и строя удилища, диаметра и формы шпули, колец и т.п. Меня, как физика-экспериментатора по профессии и фанатичного спиннингиста, эти вопросы волновали давно, в результате чего и появилась на свет эта научно-рыболовная статья-исследование. Надеюсь, что многочисленным поклонникам спиннинга она поможет аргументировано подойти к построению гармоничной снасти, кому-то – развеять некоторые мифы, а кто-то действительно станет кидать дальше

Диаметр лески.

Практически каждому из нас случалось с грустью наблюдать, как далеко улетает любимая блесна, когда по какой-то из причин, чаще всего это перехлёст лески в районе тюльпана, при забросе обрывается леска. Дальность этого "свободного полёта” - это и есть предел, превысить который с данной снастью невозможно. Она определяется начальной скоростью и углом вылета, а также, аэродинамикой приманки. Однако, реальный заброс, если хотим не только забрасывать, приходится всегда выполнять с леской. При этом дальность заброса сокращается в среднем на половину. Энергия заброса тратится на сопротивление лески при прохождении через кольца, на трение лески о шпулю, сопротивление лески о воздух, приобретение леской кинетической энергии. Уменьшить эти потери можно прежде всего выбирая леску меньшего диаметра. На рисунке 1 показана дальность заброса свинцовых грузиков различных весов одной и той же снастью (удилище-катушка) с леской разного диаметра. Многие, наверное, удивятся, увидев насколько сильна эта зависимость.

Уменьшение диаметра всего на 0.01 мм даёт в среднем увеличение дистанции заброса на 5 процентов! Четыре кривые на рисунке принадлежат монолескам. Причём среди испытанных было несколько лесок одинаковых диаметров, но разного качества. Прежде всего разной жесткости – от мягких до средне-жестких, а также некоторые со спецпокрытиями. Никакой зависимости от жёсткости и качества лески я не заметил, хотя ожидал. Средняя кривая принадлежит самой, пожалуй, распространённой в России плетёнке FireLine. На рисунке характеристика лески тестом 10 фунтов (американцы не пишут диаметра лесок, а лишь указывают их класс на разрыв) имеющая по микрометру диаметр 0.15 мм. Как видно, по дальности заброса она соответствует мононити толщиной около 0.24 мм. Это не удивительно, т.к. поверхностное трение у неё значительно больше, чем у обычных лесок. Тем не менее, по соотношению разрывной нагрузки к дальности заброса FireLine превосходит монолески, не говоря уже о его чувствительности. При изменении диаметра FireLine дальность заброса меняется примерно также, как и для монолески. Плетёные лески других видов я не испытывал, их поведение может отличаться от FireLine.

Катушка.

За последние годы конструкции безинерционных катушек претерпели довольно серьезные изменения. Коснулись они и способа укладки лески на шпуле. Наряду с обычной укладкой, её называют планетарной, на более дорогих моделях стала обязательной перекрёстная намотка с помощью бесконечного винта. Какое же преимущество даёт перекрёстная укладка? Никакого, если речь идёт о дальности заброса. Важно другое, при такой намотке витки лески не проваливаются в нижележащие слои и парики образуются значительно реже. Это особенно важно, если Вы ловите на плетёнку. Другой вопрос, который часто бередит умы спиннингистов: каким должен быть диаметр шпули, побольше или поменьше? В своих экспериментах я не обнаружил разницы в дальности заброса при использовании катушек больших и маленьких. При этом отличались не только диаметры шпуль, но и длина. Что действительно влияет на заброс и очень существенно, так это степень заполнения шпули леской. При неполной намотке, когда от лески до края бортика шпули было 4 мм, я терял 7 и 10 метров на 30 и 50 метровых забросах соответственно. При этом шпуля была типа "Long Cast” от Bando Zeus 750, а леска достаточно тонкая – моно 0.22 мм. Новички очень часто совершают подобную ошибку, наматывая леску, причём толстую, прямо на "дно” глубокой шпули. При всех их героических усилиях даже тяжёлая приманка с такой оснасткой летит лишь на 20 – 25 метров. Никогда не ленитесь позаботится о том, что бы леска подходила как можно ближе к краю шпули. Я делаю это очень просто – на шпулю подматываю изоленту. При замене диаметра или длины лески изоленту легко добавить или убавить. Важно не переусердствовать, иначе не избежать "парика”. На катушках с перекрёстной намоткой можно оставлять расстояние от лески до края борта шпули около 1 мм, с обычной - лучше чуть побольше. Проблема "париков” привела фирму Daiwa к созданию в 1998 году новой концепции шпули с формой обратного конуса, названной AntiBacklashSystem. Поскольку передние кольца лески имеют больший диаметр, то "борода” на этих катушках не образуется, даже если леска намотана вровень с бортом. Эти шпули имеют увеличенный диаметр и большая часть лески располагается в зоне с минимальным трением о борт шпули. И это действительно приводит к увеличению дальности заброса, правда, всего лишь на 2 - 3 процента.

Длина, тест и строй удилища. Кольца.

Длина удилища всегда называется в качестве одного из главных факторов, когда речь заходит о дальности заброса. Действительно, при прочих равных условиях начальная скорость вылета приманки прямо пропорциональна длине хлыста. Однако и различные силы сопротивления, действующие на приманку и леску, также возрастают при увеличении скорости полёта блесны, причём возрастают квадратично. Поэтому выигрыш в дальности заброса оказывается не столь значительным, как можно было бы ожидать. Дополнительная скорость гасится на нескольких первых метрах заброса, за счёт которых и происходит выигрыш. Я испытал на дальность заброса около десятка удилищ различной длины строя, теста и качества. Показательно иллюстрирует зависимость заброса от длины удилища рисунок 2, на котором представлены характеристики двух пар спиннингов.

Нижние кривые соответствуют коротким "палкам” – 195 см, причём далеко не самого высокого качества, уровня 6 – 8 летней давности. Верхние принадлежат современным удилищам фирмы Daiwa, 259 и 280 см длиной. В сравнении со значительной разницей в классе и длине, которая была выбрана для получения максимального эффекта, разница в длине заброса в 10 – 12 процентов, кажется несерьезной. Она может быть нивелирована изменением диаметра лески всего лишь на 0.02 –0.025 мм. Заметно небольшое, в среднем 2 метра, преимущество в дальности заброса у спиннингов с более медленным строем, Phantom (средне-быстрый) относительно Shogun (быстрый) и Mitchell GT+ (средний) – Bando GM (средне-быстрый). Также как и в экспериментах с диаметром лески, чтобы убрать эффект аэродинамики приманки, для определения забросовых характеристик использовался набор свинцовых грузиков. Леску я тоже использовал возможно меньшего диаметра – 0.22 мм моно. При переходе к другим приманкам, я проверял это на воблерах, все закономерности сохраняются. Разность в забросе разными удилищами становится меньше, равно как уменьшается и сам заброс.

В принципе, зависимость дальности заброса от длины хлыста сохраняется почти для всех удилищ. Однако, бывают и исключения, так St.Croix Wild River при длине в 229 см, в своём рабочем диапозоне весов до 20 грамм, ничем не уступает Daiwa Shogun-X, при разнице в длине полметра. При этом внешне он выглядит слишком жестким, число колец на сравнительно коротком удилище – восемь, большое кольцо расположено близко к катушке. Эти факторы, которые по общепринятым меркам не должны способствовать дальности заброса, тем не менее не мешают этому спиннингу прекрасно бросать. Поэтому, если брать удилища разных фирм или серий, заранее нельзя однозначно сказать, что более длинный спиннинг будет кидать дальше. Один из главных факторов, на который мы обращаем внимание при выборе удилища: размер входного, самого большого кольца. Многие отказываются от покупки хорошего спиннинга, если первое кольцо меньше 30 мм по внешнему диаметру – максимальный стандартный размер. Я тоже относился к этому вопросу с излишней щипетильностью, поэтому провёл следующий опыт: на удилище с 30 мм кольцом на изоленте установил кольцо 25 мм и сравнил дальность заброса. Чтобы получить максимальный эффект, я выбрал леску имеющую большое сопротивление: моно 0.3 мм и FireLine. В результате, при установке меньшего кольца заброс укоротился на 1 и 2 метра для монолески и плетёнки соответственно. Может ли это являться причиной, чтобы отказываться от понравившегося бланка, каждый должен решать сам. Теми, кто хочет обойтись на рыбалке одним удилищем и перекрыть им диапозон от тяжёлого джига до мелких вертушек часто поднимается вопрос: можно ли мощным спиннингом забросить лёгкую блесну? Всенародно любимый Daiwa Wisker длиной 275 см, 10-50 гр., также участвовавший в моих испытаниях, кидал легкие веса вполне достойно. По сравнению с удилищами с тестом в два раза меньшим он проигрывал не более 1-2 метров. Следует отметить, что и приувеличении весов Wisker уступал в дальности Phantom и Shogun. Форма забросовой характеристики была такой же, как и для лёгких спиннингов. Т.е. тест удилища практически не сказывается на дальность заброса лёгких приманок. Однако, стабильность заброса (и дальность, и точность) тяжёлой палкой выдержать намного сложнее, чем спиннингом лёгкого класса, не говоря уже о разнице в весе, чувствительности и эстетическом удовольствии получаемом при ловле лайтовой снастью.

Аэродинамика приманки.

Насколько важен для заброса вес блесны знает каждый. Конкретные цифры можно вычислить из рисунков 1 или 2. Но принимая во внимание вес приманки, нельзя не учитывать и её аэродинамические характеристики, т.е. силу сопротивления встречного воздушного потока. На аэродинамику влияют удельный вес материала приманки, её габаритные размеры и положение центра тяжести. Последнее особенно важно для приманок с малым удельным весом, например для плавающих воблеров. Некоторые современные модели воблеров, особенно преуспели в их производстве японцы, имеют внутри тела перемещающиеся грузики. При забросе они сдвигают центр тяжести воблера ближе к задней части, в результате чего он летит строго хвостом вперёд. Благодаря этому дальность заброса, по сравнению с обычными воблерами, которые в полёте могут поворачиваться, возрастает на 20 - 25 %.

Размер приманки также играет большую роль. Например, увеличение длины поролоновой рыбки с 5 см до 8 см, укорачивает заброс на 15 процентов. Примерно тот же эффект наблюдается и при изменении размера силиконовых виброхвостов и твистеров. Некоторые приманки в полёте начинают вращаться, подобно винту вертолёта. Дальность заброса в этом случае падает катастрофически. Этой болезни подвержена, в частности, силиконовая рыбка LittleFishi, испытания которой проводились журналом в прошлом году. Из-за несимметричного расположения боковых "карманов”, при использовании джиг-головок некоторых модификаций, приманка стабильно вращается при забросе. Старайтесь не забывать о таком существенном факторе, как наличие и сопротивление воздуха. Часто мы совсем неоправдано лишаем себя так нужных десятка метров заброса. Сравнительная дальность полёта некоторых приманок показана на рисунке 3. Этой гистограммой можно пользоваться и для оценки по рисункам 1 и 2 дальности заброса различных приманок по сравнению с грузилом той же массы. Дальность заброса груза и кастмастера примерно равны. Вот и всё, что я хотел рассказать о том, как отдельные элементы спиннинговой снасти с безинерционной катушкой влияют на дальность заброса.

Возможно, кто-то найдёт методику проведённых мной экспериментов не вполне корректной. Или захочеть протестировать свои снасти. Своё "оружие” полезно знать досконально.Тогда Вы можете провести свои собственные исследования. Только не измеряйте дальность заброса по количеству смотанной лески, в этом случае Вы получите сильно завышенные и неточные результаты по длине заброса. Именно так, я думаю, и рождаются многие "рекордные” забросы. Сделайте разметку на лугу или у береговой кромки и вперёд…

Двухсторонний воблер

Shea — Mon, 25 Jan 2010 18:12:13 GMT

Был у меня уловистый финский воблер "Рапала”. Когда я его потерял, то решил сделать аналогичный воблер сам. После многих попыток я, наконец, полностью отработал технологию изготовления этой приманки, добился ее хорошей игры и теперь рыбачу с успехом.
Из тонкой среднеупругой листовой латуни (можно взять другой, цветной металл) вырезаю заготовки по шаблону (рис. 1). Заштрихованные части облуживаю. Детали в и г изгибаю по длине (по нижнему контуру деталей а и 6), а также слегка по ширине, в виде ложечки (рис. 2). Кроме того, изгибаю деталь в по пунктиру. Место стыковки носовой лопасти с "брюшком” пропаиваю, чтобы обеспечить жесткость каркаса.

Двойной крючок № 8 отжигаю, разгибаю, тщательно зачищаю и облуживаю с применением паяльной пасты, затем снова сгибаю и кусачками удаляю лишние части (рис. 3).

Соединяю все детали в каркас (рис. 4) остро заточенным паяльником, используя минимум олова (скелетная пайка) и паяльную пасту.

Готовый каркас с помощью жесткой кисточки промываю ацетоном, пробиваю в нем несколько отверстий маленьким гвоздем. Заусенцы не снимаю, что способствует более надежному сцеплению каркаса с корпусом воблера.
Корпус делаю из пористой каблучной резины (такая применяется для сандалий) или из дерева, или из пенопласта (рис. 5).

Если корпус для каждой составной части воблера делаю целым, а не из двух половинок, то уменьшаю детали каркаса а и б на ширину незаштрихованной части (рис. 1). В заготовке корпуса делаю прорезь на глубину, равную заштрихованной части деталей а и б. Корпус плотно подгоняю к каркасу, склеиваю эпоксидным клеем, заполняющим малейшие пустоты между каркасом и корпусом.
После тщательной обработки воблера ножом, напильником и наждачной бумагой провожу его испытания в ванне. Если работа сделана аккуратно и точно, найдено правильное взаимное расположение лопасти и носовой петли, то воблер работает сразу. Иногда требуется изменить форму лопасти, ее положение относительно тела воблера и т. д. и тем самым добиться желаемой игры. Хороший воблер "Рапала” движется "змейкой” с большой частотой колебаний. Эта особенность игры воблера делает его незаменимым при ловле на дорожку, так как у рыболова есть полная гарантия, что приманка не зацепится за траву и не изменится ее движение.
Можно сделать воблер меньшего размера, чем показано на рисунках, например, переднюю часть — 46х15х15, заднюю — 24х8х8 миллиметров.
Окрашиваю воблер, добиваясь плавного перехода одного цвета в другой. Сверху покрываю лаком для ногтей (особенно хорош лак с блестками). Можно смешать лак с мелко нарезанным елочным дождем.

“Погремушка” для воблера

Shea — Mon, 25 Jan 2010 17:55:25 GMT

Как известно, в воде звуковые колебания распространяются очень хорошо и рыба "слышит” их своей боковой линией на большом расстоянии. В условиях недостаточной освещенности или прозрачности воды эта дистанция воздействия гораздо превышает зону видимости, поэтому многие производители воблеров снабжают свою продукцию всевозможными акустическими капсулами, которые способствуют созданию дополнительных акустических шумов при проводке приманки и привлечению "потенциальной жертвы” с большего расстояния. Как правило, такая акустическая капсула представляет из себя полую емкость в теле воблера по которой свободно катаются твердые шарики. В теле воблера эта полость имеет поперечную ориентацию в отличии от аналогичных по конструкции полостей с шариками, предназначенных для смещения центра тяжести приманки в продольном направлении, которые служат для стабилизации положения воблера в процессе заброса приманки.

При самостоятельном изготовлении воблеров и других объемных спиннинговых приманок совсем не трудно снабдить их самодельными акустическими капсулами от чего в большинстве случаев уловистость такой приманки только возрастает. Для получения максимального звукового эффекта эту капсулу целесообразно размещать на теле воблера как можно ближе к его хвостовой части, где поперечные биения тела воблера в процессе его проводки имеют максимальную амплитуду.

Конструкция простейшей "погремушки” показана на рис.1. Для ее изготовления потребуется парочка использованных гильз от мелкокалиберной винтовки, укороченных до требуемого размера. В заготовке тела воблера сверлится поперечное отверстие в которое с двух сторон будут плотно вставляться эти гильзы и образовывать цилиндрическую полость "погремушки”.

Рис. 1
Простейшая "погремушка"
1 - гильза от мелкашки, 2 - стальные шарики, 3 - тело воблера, 4 - эпоксидка

Для того, чтобы потом можно было качественно обработать тело воблера эти отверстия раззенковываются или рассверливаются с двух сторон сверлом большего диаметра. Вставив гильзы в тело воблера и предварительно поместив внутрь "погремушки” один или несколько стальных шариков отверстие в теле воблера с двух сторон заделывается эпоксидной смолой. В качестве стальных шариков можно взять шарики от мелкого шарикоподшипника или воспользоваться пульками от пневматического оружия, которые представляют из себя омедненные стальные шарики диаметром 4,5 мм. Для нормальной работы "погремушки” количество шариков выбирается исходя из того, чтобы они имели "свободный ход” в теле "погремушки” не менее 3 мм.

Другие варианты самодельных "погремушек” можно изготовить из отрезков тонкостенных металлических трубочек зафиксировав тем или иным способом на них боковые стенки (донышки). В качестве отрезков трубочек удобно использовать латунные трубочки от телескопических антенн радиоаппаратуры. Для крупных воблеров можно использовать отрезки пластиковых трубочек от старых фломастеров и т. д.

Для изготовления боковых стенок "погремушек” этой конструкции целесообразно потратить пару часов и изготовить простейший компостер (рис.2), который позволит вырубать круглые заготовки из листовых материалов.

Рис. 2
Компостер для вырубания круглых заготовок.

Для изготовления компостера подберите среди подручных железяк стальные стержни диаметром 4,0 , 5,0 , 6,0 , 7,0 и 8,0 мм , которые будут служить пуансонами. Подходящие стержни можно попробовать найти среди валов всевозможных электродвигателей и другой железной "кинематики”, в крайнем случае можно воспользоваться хвостовыми частями сверл подходящего диаметра.

Из листовых материалов нам потребуются прямоугольные заготовки основания (дюраль, текстолит и т.д. толщиной 4 – 8 мм), шаблона (сталь толщиной 2 – 3 мм), прокладки (стеклотекстолит, дюраль и т.д. толщиной 2 – 2,5 мм) и кондуктора (оргстекло толщиной 6 – 12 мм, кондуктор из оргстекла позволяет наблюдать ориентацию заготовки относительно отверстия в шаблоне в процессе работы с компостером). Прямоугольные заготовки собираются в пакет, стягиваются винтами и в этом пакете сверлятся отверстия под стальные стержни. Далее пакет разбирается и отверстия в основании рассверливаются сверлами с диаметром на 0,5 – 1 мм большим, чем сверлились ранее. Опилив прокладку до ширины, когда она не перекрывает отверстия в шаблоне собираем готовый компостер.

Для изготовления заготовок стенок "погремушки” используем тонкую листовую латунь (0,2-0,35 мм) или алюминий от пивной банки, которую вставляем в щель компостера и ударом молотка по стальному стержню производим вырубку.

Данный компостер пригодится нам и при изготовлении имитации глаз воблера. С его помощью производим вырубку круглых заготовок разных диаметров для имитации роговицы и зрачка глаза из самоклеящейся цветной бумаги желтого и черного цвета. После покраски воблера убрав защитную пленку с такой заготовки приклеиваем по месту желтый кругляш имитации роговицы, а поверх него – черный кругляш имитации зрачка и воблер "обретает зрение”. Осталось покрыть его водостойким прозрачным лаком и в воду…

Варианты изготовления "погремушек” из отрезков трубочек показаны на рис.3.

Рис. 3
Технологические варианты изготовления "погремушек" из отрезков трубочек.
1 - монтаж "погремушки" непосредственно на теле воблера, 2 - "погремушка" с припаяными или приклееными донышками, 3 - "погремушка" с фиксацией донышек при помощи трубочек из термофита и последовательность ее изготовления.

В первом варианте, как и в случае изготовления "погремушки” из гильз в теле воблера сверлится и раззенковывается отверстие, в которое вставляется трубочка. С одной стороны она закрывается донышком и заливается эпоксидкой. Далее тело воблера переворачивается, в трубочку засыпаются шарики, устанавливается второе донышко и снова заливается эпоксидкой.

Во втором варианте мы сначала изготавливаем "погремушку” запаяв или приклеив донышки к отрезку трубки со вставленными в нее шариками, а потом помещаем эту "погремушку” по центру просверленного в теле воблера отверстия и заливаем ее с двух сторон эпоксидкой.

В третьем варианте "погремушка” тоже изготавливается отдельно, а потом монтируется в тело воблера, как и во втором варианте. Отличие только в способе фиксации боковых стенок "погремушки” в процессе ее изготовления, для чего используется отрезок трубки из термофита. Вставив в термофитовую трубку отрезок трубки тела "погремушки” и засыпав туда шарики с двух сторон при помощи деревянных стержней с завальцованными краями прижимаем и временно фиксируем боковые стенки "погремушки” (рис.3а). После прогрева термофитовой трубки над пламенем она дает значительную усадку и плотно облегает нашу "погремушку” (рис.3b). Осталось только ножиком срезать излишки термофита с торцов "погремушки” (рис.3c) и вмонтировать ее в тело воблера (рис.3d).

При изготовлении самодельной "погремушки” с фиксацией ее стенок пайкой или приклеиванием быстросохнущим клеем "Super Glue” последовательность операций показана на рис. 4.

Стальной поводок-скрутка своими руками (видео урок)

Shea — Mon, 25 Jan 2010 16:59:38 GMT

Незаменимая вещь при ловле щуки на все мыслимые приманки - воблеры, блесны, силикон, различные снасточки с мертвой рыбкой и на живца. Подобные поводки из гитарной струны – любимый аксессуар Константина Кузьмина, одного из самых известных российских спиннингистов.
Из преимуществ таких поводков, кроме простоты изготовления и дешевизны, его необыкновенная стойкость к закручиванию. Вместе с этим, при ловле методом «твич», жесткость поводка скрутки дает возможность осуществлять рывковую проводку воблера без перехлестов с основной леской.
Как говорится, дешево и сердито.

Воблеры. Материалы и характеристики

Shea — Mon, 25 Jan 2010 15:40:58 GMT

Ещё не так давно, каких-нибудь тридцать лет назад об этих приманках мало кто слышал в нашей стране. Сегодня ими завалены прилавки рыболовных магазинов. И не спроста. Воблеры – товар выгодный. Обладая часто непомерной ценой, они, тем не менее, находят своего покупателя. В этих приманках есть нечто таинственное, что заставляет некоторых рыболовов становиться коллекционерами.

Но мы не из их числа. Имея за плечами богатый рыболовный опыт, а также опыт работы в
рыболовном бизнесе, наше отношение к воблерам весьма спокойное и реалистичное. Главное, на эти приманки действительно можно поймать рыбу! Причем, рыбу солидную...

Но не всё так просто. Для поимки солидной рыбы нужно кое-что понимать в воблерах и методах ловли на эти приманки. Ещё лучше иметь эти знания перед походом в рыболовный магазин. Именно там, держа воблер в руках, вы должны четко ответить себе
на ряд вопросов: - Что вы будете ловить на этот воблер? Как? Где и когда?
В этом нет ничего сложного. Никакой мистики! Дочитав статью до конца, вы не только запросто ответите на эти вопросы, но и с легкостью примите решение: стоит тратить деньги или нет. Итак, приступим…

МАТЕРИАЛЫ

Первые воблеры делались из самого доступного на тот момент материала – дерева. Чаще всего кедра. Многие фирмы производят приманки из этой древесины и поныне, например Stanford Lures и Poe’s. Воблеры серий Poe’s Competition Cedars и Super Cedar можно встретить в московских магазинах.

Бальса – ещё одна древесина, широко используемая для производства воблеров современными производителями, среди которых Rapala, Bagley, Uggly Duckling, Tilsan, AHL, Cisco Kid, Goldy и др. Несомненные преимущества деревянных воблеров – долговечность и естественность «игры». Последнее на наш взгляд, скорее рекламный трюк, тогда как долговечность вполне осязаемая характеристика.

В ящиках опытных рыболовов можно встретить деревянные воблеры выдержавшие добрую сотню хваток зубастых хищников. При этом, частично лишенные защитной окраски, эти приманки продолжают исправно служить.

Существуют у деревянных воблеров и недостатки – относительная дороговизна и сложность встраивания в тело приманки специальных систем. Кроме того, при неправильной начальной обработке, деревянные воблеры способны впитывать влагу до такой степени, что теряют работоспособность. Деревянный корпус воблера при этом распухает, трескается лако-красочный слой, иногда трескается и сам корпус. В любом случае производство деревянных воблеров сложный процесс, требующий известной инженерной культуры. Поэтому приманки из дерева не так широко распространены, как приманки из пластика.

Пластмасса - именно она является сегодня основным материалом для производства. Современные поликарбонатные пластмассы - это высокая механическая прочность, технологичность, долговечность и невысокая стоимость. Благодаря этим свойствам пластмассы отодвинули древесину на обочину истории. Воблеры из пластмассы можно разделить на две группы по технологии изготовления:

Первая группа - сплошные, изготовленные из вспененного пластика приманки. Такой технологии придерживается ряд европейских фирм – Salmo, Jaxon, DAM, Balzer, OSKO, Dorado. Воблеры, выпускаемые этими фирмами, доступны по цене, очень похожи на деревянные модели и, по сравнению с последними, обладают ещё большей «живучестью». Имеются два основных недостатка – сложность встраивания специальных систем и большой разброс характеристик. Во время покупки, воблер необходимо обязательно осмотреть на предмет кривизны корпуса. С воблерами из этой категории такие казусы случаются очень часто.

Вторая группа – полые, изготовленные и твердого прозрачного пластика lexan, приманки. Эта технология распространена сегодня наиболее широко. Механическая прочность, возможность встраивания любых механических систем, широчайший спектр окрасов, низкая себестоимость и высокая повторяемость характеристик – основные преимущества этой технологии. Есть и один существенный недостаток – внезапная «смертность» приманки в результате прокуса корпуса. Если такое присходит, воблер тут же набирает воду, теряет балансировку и становится полностью непригодным. Перечислить всех производителей таких воблеров вероятнее всего не удастся. Среди них элитные японские фирмы, дешевые китайские, заслуженные американские, корейские и т.д. Надо иметь в виду, что ассортимент приманок любого рыболовного магазина на 80% состоит именно из этих воблеров.

Итак, теперь мы знаем, что воблеры бывают пластмассовыми и деревянными, знаем все плюсы и минусы различных технологий. Но не эти знания являются определяющими. Главное в выборе воблера – его внешний вид, форма тела, лопасть.

ПЛАВУЧЕСТЬ

Плавучесть – одна из важнейших характеристик воблера влияющая на его выбор. Именно поэтому она всегда указывается на упаковке и, в том или ином виде, на теле приманки. По плавучести все воблеры можно разделить на три основные группы:

Floating - плавающие
Sinking - тонущие
Suspending - воблеры с нейтральной плавучестью

Плавающие воблеры

Самые первые придуманные человечеством и самые многочисленные до сих пор приманки. После заброса, упав в воду, плавающий воблер остается плавать на поверхности воды. При потяжке он заныривает на некоторую глубину, определяемую его лопастью. Если прекратить крутить катушку, остановив таким образом проводку, воблер начнет быстро всплывать, что дает возможность провести его где угодно: у дна, в толще воды, на поверхности. Эти воблеры наиболее универсальны и позволяют применять различные способы проводки.
Плавающие воблеры обозначаются словом – floating или float. Это слово обязательно должно быть на упаковке. Номер плавающей модели воблера также часто заканчивается буквой – F. Например, bomber BD7F. Подобные обозначения японские и корейские производители пишут на спине или животе воблера. Перепутать невозможно…

Тонущие воблеры

Весьма немногочисленная группа. Как ясно из названия, воблер начинает тонуть сразу после падения в воду. Зная скорость погружения, можно рассчитать время необходимое для достижения определенной глубины. На этом основан метод ловли на воблеры Rapala серии Countdown. Суть метода в определенной паузе между моментом падения воблера в воду и началом проводки. Эта пауза дает возможность приманке утонуть на определенную глубину. Но это в теории... В действительности, скорость погружения зависит не только от конкретного воблера, но и от плавучести используемой лески. Кроме того, поверхностный ветер или течение образующие на леске дугу способны сильно замедлить процесс погружения воблера или вообще прекратить его. Изначально низкая скорость погружения воблера делает ловлю этим методом весьма нединамичной, а на средних и больших глубинах - просто невозможной. Тем не менее, тонущие воблеры пока ещё выпускаются, составляя малую часть ассортимента. На упаковке тонущих воблеров, а часто и в названии, присутствует слово – sinking или sinker, а в обозначении есть буква - S.

Суспендеры или воблеры с нейтральной плавучестью

Многочисленная группа приманок, появившаяся относительно недавно, породившая массу заблуждений и вызывающая ещё больше вопросов в рыболовной среде. Но обо всем по порядку… Suspend – висящий, зависший. Эти определения как нельзя лучше передают поведение приманки в воде. Обладая нейтральной плавучестью, такой воблер в идеале не всплывает и не тонет. После заброса он лежит или на поверхности воды или под поверхностью. Начав движение, воблер заглубляется так же, как его плавающий собрат. Но, в отличие от последнего, если остановить проводку, остается на достигнутой глубине в зависшем состоянии. Именно так… Приходилось читать откровения некоторых «авторов» про то, как суспендер, попав в воду начинает тонуть и тонет до некоторой глубины, таинственным образом останавливаясь на рабочей глубине, которая и указана упаковке. Полная чепуха. Такое поведение воблера предполагает рост плотности воды с ростом глубины, что полностью противоречит действительности, или выдает незнание «авторами» закона Архимеда. На упаковке воблеров-суспендеров присутствует слово – suspending, suspender или suspend. В обозначении модели воблера часто есть буквы - SP. Например, BITE130SP.

Плавучесть также зависит от веса воблера, который обязательно приводится в каталогах и на упаковке. Вес указывается в граммах. Выбирая воблер, ориентироваться на эту цифру надо весьма осторожно, либо вовсе не принимать во внимание. Дело в том, что плавучесть воблера зависит ещё и от его объема. Вес же важен скорее при ловле взаброс. Да и то, отностельно…

Теперь мы имеем представление о плавучести – очень важной характеристике. Именно от неё зависит ответ на вопрос – где и как? Именно она напрямую влияет на способ подачи и скорость проводки приманки. Влияет, но не определяет полностью...

Самодельная блесна "головастик"

Shea — Mon, 25 Jan 2010 15:31:50 GMT

Новогодние праздники постепенно ушли в прошлое. Приближается сезон открытой воды и вместе с ним, новые летние рыбалки. Голавли и окуни ждут, но готовы ли вы к встрече с ними? Зима - лучшее время для пополнения запасов рыболовных приманок. Этим и займемся. Я расскажу, как самому изготовить "Головастика" - простую самодельную блесну "всех времен и народов", о которой шла речь в предыдущей статье. Итак, приступим...

Для начала, напомню: "головастик" - это тэйлспиннер т. е. вращающаяся блесна с передней огрузкой. Ловят головастиком на относительно большой глубине любую рыбу, в основном: голавля, язя, окуня. Стиль ловли может быть самым разнообразным - от равномерной проводки, до джига. В любом случае, речь идет о ловле вблизи дна, при которой значительно увеличивается вероятность зацепа и риск утраты приманки. Исходя из этого была придумана простая и дешевая технология изготовления головастика.

Главное - правильно сделать свинцовое тело блесны. От этого зависит многое. Конечно можно использовать стальную форму, но это дорогой и труднодоступный вариант. Я предлагаю другой путь - сделать форму из дерева. Такое решение может показаться несерьезным, но на самом деле оно обладает массой достоинств. Деревянная форма выдерживает более сотни реальных отливок, делается за минуты, стоит ... копейки.

Самый простой вариант - это приобрести в канцелярском магазине три стандартные буковые линейки длиной 300 мм. и толщиной 1,5 мм. Две из них нарежем на одинаковые прямоугольники длиной приблизительно 70 мм., одну оставим в запасе. Обработаем края прямоугольников, сложим их стопкой и, зажав в тиски, обработаем напильником так, чтобы получился аккуратный прямоугольный кубик. Толщина кубика 12 мм., количество слоев - 6 (или 8). Кубик - это заготовка будущей формы. Отложим его на время в сторону.

Арматура блесны

Для изготовления арматуры, я использую жесткую стальную проволоку диаметром 0,3 мм. Это не совсем удобно, но во время заброса ось головастика испытывает значительные нагрузки. В этом случае, струна - лучший вариант. Для изготовления петли (рис. 1), можно выбрать стальную проволоку потоньше.

Если вы решили сделать несколько десятков блесен, петли необходимо изготавливать по шаблону. Сделать его достаточно просто. Достаточно взять паркетину и вбить три 1,5 мм гвоздя так, как показано на рис.1, шляпки откусить, оставшиеся штыри обработать напильником. Шаблон готов. Теперь можно гнуть проволоку. Все петли должны получаться одинаковыми, такими как на рис. 1.

Ось изготовить ещё проще. Достаточно нарезать проволоку на куски длиной 120 мм. С одной стороны отрезки загибаются так, как показано на рис. 2. Этот загиб надежно стопорит ось в теле блесны, предотвращая вращение самой оси. Длины отрезков выбраны произвольно, исходя из удобства выполнения задней стопорной петли (см. рис. 3)

Работа с деревом

Итак, арматура готова, настало время работ по дереву. Берем деревянный кубик и вытаскиваем из середины два слоя. Ровно посередине аккуратно рисуем тело головастика, такое, как на рис. 2. Затем, с помощью дрели, сверлим начальное отверстие и выбираем не нужную древесину. В результате наших манипуляций, должно получиться следующее:

Теперь, с помощью небольшого кол-ва моментального клея или эпоксидки, склеиваем слои каждой половинки формы воедино. Получим две симметричные полуформы. Одна из них показана в левой части рисунка.

Следующий шаг - кладем одну полуформу горизонтально и осторожно укладываем арматуру так, как показано на рис. 2. Замечу, что края петли и ось лежат на деревянной поверхности. Если всё ровно и красиво, вторую полуформу аккуратно кладем сверху и придавливаем пальцами. Это весьма ответственный этап. Если всё легло ровно и арматура надежно зажата между полуформ, переносим всё в тиски и с силой зажимаем. Стальная арматура вдавливается в дерево так, что никакой последующей гравировки и резьбы по дереву не требуется.

Теперь надо сделать литник - отверстие для расплавленного свинца. Делается оно с помощью дрели, сверлом М2. Для этого, кубик сдавленный в тисках, сверлим сверху на определенную глубину. Дрель следует держать строго вертикально и действовать осторожно. Красная стрелка на рис. 4 указывает точку и направление сверления. Когда отвестие готово, оно зенкуется сверлом М8 на небольшую глубину.

Отпускаем тиски, разъединяем форму и вынимаем арматуру. Все края с заусенцами обрабатываем мелкой наждачной бумагой. Особо следим за литником, он должен быть тщательно обработан, не иметь заусенцев и острых углов. Если всё сделано правильно, можете принимать поздравления. Форма для литья готова!

Литье головастика

Вновь закладываем арматуру как показано на рис. 2, соединяем обе половинки формы и зажимаем кубик в тиски так, чтобы литник был сверху. Расплав свинца аккуратно выливаем в отверстие. Есть одна тонкость - лить надо решительно и сразу достаточное количество свинца. Критерий правильности - остаток свинца в литнике сверху. На всякий случай, берегите ноги.

Через 20 секунд осторожно вынимаем головастика из формы, осматриваем. Держать отливку следует за ось, так как свинец ещё горячий. Поверхность отливки не идеальна, кое-где видна фактура дерева. Так и должно быть. Главное, чтобы отливка была сплошной, без дефектов, а арматура не торчала с боков наподобие скелета. Возможно потребуется увеличить диаметр литника.

Если всё хорошо, действуя в том же темпе, сразу отливаем десяток заготовок. Или даже больше. Зачем? Для окраски...

Окраска

Красить головастика совсем не обязательно, он и без этого хорошо ловит рыбу. И всё же половину заготовок окрасим так, как показано на рис. 4. Впрочем, окрас может быть любой в зависимости от ваших пристрастий. У нас лучшие результаты были получены с оливковыми и темно-серыми окрасами. "Нос" головастика следует окрасить в красный или оранжевый цвет. Краски лучше использовать автомобильные двухкомпонентные. Это дорогой вариант. Более дешевый и доступный - лак для ногтей. Сушить заготовки, удобнее всего, воткнув их в горбушку хлеба.

Окончательная сборка блесны

Свинцовая отливка, лепесток, дужка, два шарика, заводное кольцо и тройник №10 - все, что нужно для рождения головастика. Размеры приведены на рис. 3, а окончательный вид блесны - на рис. 4. Остановимся более подробно на некоторых компонентах.

Лепесток является важной частью любой вертушки и головастик - не исключение. Чертеж лепестка приведен на рис. 3. Материал лепестка - латунь, медь, мельхиор. Толщина листа 0,27 мм. Действенный вариант - использовать похожие готовые лепестки. При этом, следует избегать слишком широких (Colorado) и узких лепестков (Willow). Очень хорошо работают лепестки формы Comet и Aglia. Цвет - бронза, медь, серебро.

Дужку можно изготовить самому из латуни толщиной 0,35 мм. либо, расплющив медный провод ПЭВ до нужной толщины. Более простой вариант - приобрести готовые. Размер дужки 5 мм.

В качестве подшипников в головастике используются покупные 2,5 мм. бронзовые шарики. В крайнем случае, можно обойтись цветным бисером. Это увеличит кол-во поклевок, но сократит срок службы блесны из-за быстрого износа бисера. Цвет бисера - зеленый.

Во время окончательной сборки, необходимо строго следить за её последовательностью. Лепесток устанавливается выпуклостью наружу! Когда все необходимые компоненты надеты на ось головастика, выполняется задняя стопорная петля. Вся сборка ведется согласно рис. 3.

Тройник

Наконец, головастик готов. Осталось оснастить его подходящим тройником. Подвешивается он к точке В на заводном кольце диаметром 2,5 мм. Тройник выбирается с небольшим цевьем. Оптимальное решение - классический VMC #10. Не стоит оснащать блесну тройником или двойником большего размера. Большой (длинный) тройник мешает лепестку вращаться или норовит войти в перехлест. В случае с двойником, головастик резко теряет уловистость. Я не вижу в этом смысла ещё потому, что настоящая рыба обычно глотает головастика целиком. Извлечь впившийся всеми крючками тройник, часто весьма проблематично. Сходы редки.

Итак, подвесив тройник, мы поставили точку в нашей бурной деятельности. У нас получился 10 граммовый компактный головастик, готовый заткнуть за пояс любую известную блесну, как по уловистости, так и по дальности полета.

PS: Все, приведенные мной размеры ориентировочные. Небольшие отклонения не меняют сути. Необходимо помнить, что в изготовлениии любой приманки, главное - гармония.
Если вы решите сделать головастика более тяжелым, купите линейки толщиной 2 мм. и сделайте ещё одну форму. Огромный плюс "деревянной" технологии заключен в её простоте и дешевизне.

И наконец, последнее. Привязывать головастика следует за петлю, обозначенную на рис. 3 буквой А. В качестве лески лучше применять мононить. По сравнению с плетенкой, она намного более жесткая. Этот факт самым решительным образом влияет на количество перехлестов. Если, по каким-то причинам, вы отдаете предпочтение плетенке, то следует применить флуорокарбоновый поводок диаметром 0,22 мм. и длиной не менее 50 см.

Воблеры. Физика воблера и заглубляющей лопасти

Shea — Mon, 25 Jan 2010 15:17:54 GMT

Но как удается опытному спиннингисту при одном только взгляде на воблер, определить рабочую глубину, возможные способы ловли, наиболее подходящее время и даже, будущую добычу? Никакой мистики. Достаточно одного взгляда… Пропорции тела, конфигурация лопасти, окраска – вот ключ к ответу!

ЗАГЛУБЛЯЮЩАЯ ЛОПАСТЬ

Чрезвычайно важная деталь приманки в значительной степени определяющая её поведение в воде. Визуально, лопасть выглядит как прозрачная пластина расположенная на «подбородке» или на «носу» воблера. У лопасти есть две чрезвычайно важные функции:

Во-первых, давление воды на лопасть, возникающее в процессе движения, заставляет воблер совершать поперечные колебания относительно центра масс. Эти колебания называют «игрой» воблера. Именно они провоцируют рыбу на атаку.
Во-вторых, в случае если лопасть расположена под углом к оси приманки, то же самое давление заглубляет воблер на определенную глубину.

Рассмотрим работу лопасти более подробно. Это позволит в дальнейшем избежать общепринятых заблуждений и лучше понять работу любого воблера. Немного школьной физики и дело в шляпе...

Во время подмотки катушки или транспортировки на воблер действует реальная сила F.
Эта сила направлена строго вдодь лески (см. рисунок). Тогда:

сила толкающая воблер вперед: F1 = F * cos α ;

подъемная сила: Fup = F * sin α ;

сила заставляющая воблер "играть": Fosc = F1 * sin β ;

заглубляющая сила: Fdown = F1 * cos β

В этих соотношениях реальная сила - F. Именно с такой силой мы тянем воблер, вращая ручку катушки. Сила F1 тянет воблер вперед, но сама по себе является лишь проекцией силы F на ось х. Силы Fosc и Fdown динамические и возникают только если воблер движется. Эти силы пропорциональны:

k * v2 *ρ * S

где, k - некоторая константа, v - горизонтальная скорость воблера, ρ - плотность воды, S - площадь лопасти.
Познакомимся с процессом заглубления воблера поближе. Какие силы работают в этом случае? Соотношение для вертикальной составляющей движения воблера можно записать так (архимедовой силой мы пренебрегли):

Fr = F * sin α + k v2 ρ S * cos β cos α

Весьма любопытное соотношение. Оно способно рассказать о многом! Исследуем граничные условия. Предположим, что наш теоретический воблер похож на Wo-B-Ru 0, у которого β=90о. В этом случае:

Fr = F * sin α

Т.е. осталась только сила с которой леска тянет воблер вверх. На поверхности sin α = 0 и результирующая сила Fr также станет равной нулю. Так и должно быть... Теперь выберем какой-нибудь воблер с обычным углом лопасти, например 45о. Тогда, для Fr получим:

Fr = F * sin α + 0,7 k v2 ρ S * cos α

Отсюда следует, что на поверхности, при α=0 выталкивающей силы не будет. Останется только заглубляющая составляющая ( cos α - величина отрицательная). Отсюда можно сделать практический вывод - быстрее и легче заглубить воблер, лежащий на поверхности. Как только он начнет заглубляться, угол α также начнет расти. Сила F*sin α соответственно также будет возрастать. При этом, сила F остается постоянной. В какой-то момент времени силы уравновесятся и воблер прекратит дальнейшее заглубление. Он достиг максимальной глубины!
Также можно сделать вывод о важности угла α. Его быстрый рост может очень быстро прекратить заглубление воблера.

Рассмотрим реальный пример и пару не менее реальных заблуждений. Итак, троллинг. Многие верят в нерушимость правила: большой отпуск - большее заглубление. Это правильно лишь отчасти. При движении в плотной среде, на леску к которой прикреплен воблер, также действуют: арихимедова сила и подъемная сила пропорциональная квадрату скорости и диаметру самой лески. Эти силы образуют на леске дугу увеличивая угол α. Чрезмерный отпуск только усугубляет ситуацию. Воблер идёт даже выше, чем на более коротком отпуске...
То же самое можно сказать и об увеличении скорости. Казалось бы, достаточно лишь чуть увеличить скорость проводки и воблер пойдет значительно глубже. Отнюдь... Возникшая дуга резко увеличивает угол α и воблер начинает терять глубину. Кстати, из-за этого эффекта воблер проводимый вниз по течению, всегда идёт глубже, нежели проводимый против течения. Многие троллингисты прекрасно это знают...
Какие же существуют лопасти?
Ответить на этот вопрос весьма не просто. Дело в том, что Человечество за всю историю развития рыболовной индустрии придумало их великое множество.

Сначала были придуманы небольшие слабозаглубляющие лопасти. Их угол обычно лежит в пределах 30о - 60о. Главная их задача обеспечить воблеру нужную игру. Это классика! Воблеры с такими лопастями во множестве выпускаются и сегодня, составляя добрую половину ассоимента любой воблеропроизводящей фирмы. В своем названии они имеют слово shallow (мелководный) - shallow runner, shallow diver и т. д.

В дальнейшем, стремясь достичь новых горизонтов т.е. больших глубин, были придуманы
воблеры с лопастями гораздо больших размеров с углом 10о - 30о. Такие воблеры принято называть дайверами - diver (ныряльщик), deep diver или deep runner (глубоко идущий).

Изначально, носовая петля воблера располагалась на теле приманки, на её носу. В этом случае, для достижения приличных глубин вовсе не обязательно иметь гиганскую лопасть. Современные HALCO Sorcerer 150SDR тому яркий пример. И всё же, не смотря на прекрасные рыболовные качества, недостаток у этого решения есть, чисто потребительский - горизонтальное положение тела приманки во время проводки. Судя по уловистости, рыбе такое положение тела приманки нравится, потребителям - не очень.
Дело в том, что дайверами обычно ловят у самого дна, где много различного мусора, коряг. Воблер имеющий горизонтальное положение тела во время проводки, сгребает весь этот мусор своими тройниками, чаще входит в зацеп, теряется.
С целью уберечься от этого, большинство современных дайверов имеют более короткое
тело и длинную заглубляющую лопасть. Носовая петля расположена не на теле воблера, а на самой лопасти. Во время проводки, такие воблеры занимают наклонное положение и контактируют с донными структурами краем лопасти, но не тройниками. Когда воблер встречает препятствие, он лишь переворачивается через голову, делает сальто и вновь включается в работу. Прием весьма эффективный...

Для защиты от зацепов многие фирмы принялись проектировать совсем уж невиданные лопасти огромной длины и конфигурации. Каталоги запестрели рекламными слоганами типа Snag Proof, Weedless и т.п.. Особо преуспели в этом деле американцы. Достаточно вспомнить крестообразные лопасти Luhr Jensen. Не будем критиковать такой подход к бизнесу. Скажем лишь, что рыбе такие лопасти не совсем нравятся...

Традиционно лопасти дайверов имеют форму капли, ложки или овала, реже круга. Также лопасть может иметь вогнутость, прилив на передней кромке, плавный или ступенчатый изгиб. Эффекта от этого не много. Для заглубления вполне достаточно плоской лопасти правильной формы.

Рассмотрим два воблера - Liberty BITE110 и Bomber B25A. Во многом они схожи, имеют равную длину, приблизительно одинаковый вес и угол лопасти. Казалось бы одинаковые воблеры и заглубляться должны одинаково. Однако это не так...

На нижней фотографии видно, что лопасть BITE110 имеет завидную площадь и больше таковой у В25А. Такое положение дел свидетельствует в пользу BITE.

На практике оказывается, что последний с трудом достает глубины 4,5м. тогда как Bomber B25A спокойно достигает 6м.

Всё дело в расположении носовой петли. В данном случае она расположена на самой лопасти, но дела это не меняет. Эффективно работает только передняя часть лопасти, расположенная перед передней петлей. Всё, что расположено выше этой петли можно считать телом воблера или чем угодно, но только не заглубляющей лопастью. Эта часть лопасти ни в игре, ни в заглублении участия не принимает.

Одного взгляда на фотографию достаточно, чтобы понять S2 > S1. Из-за этой разницы В25 ныряет лучше, и игра у него более выраженная, плотная.

Некоторые фирмы делают ступенчатые лопасти, мотивируя это большим заглублением. Признать это хорошим решением можно с трудом т.к. чуть выигрывая в глубине, такие воблеры резко пригрывают в интенсивности игры. Колебания их вялые и трудноосязаемые на больших дистанциях ловли.

Остановимся коротко на материалах из которых изготавливают лопасти воблеров. Иногда на упаковке воблера можно прочитать - molded lipp. Это значит, что такой воблер отлит из твердого пластика и состоит из двух половинок, которые были потом склеены. При этом каждая половинка уже содержала половину лопасти. Тело воблера и лопасть представляют из себя единое целое. Сегодня такой технологии придерживается подавляющее большинство производителей.
Существует и другая технология, когда корпус воблера отливается отдельно от лопасти. Затем, после окраски лопасть приклеивается к телу приманки. Такая технология позволяет применять для отливки тела воблера более дешевые и мягкие пластмассы, что удешевляет конечный продукт. Таковы воблеры уважаемых фирм - Storm, Salmo, DAM... Понятно, что все деревянные воблеры так же имеют вклеенную лопасть.
Особняком стоят воблеры с металлическими лопастями. В основном это дайверы для ловли на каменистом дне. Таковы например воблеры Crank Ti и Shad Ti фирмы Daiwa, лопасти которых выполнены из титана или Rock Walker от Luhr Jensen. Лопасть последнего изготовлена из бронзы.
На наш взгляд, это имело бы смысл если бы воблеры жили долго и лопасть из пластика успевала бы износиться о камни. К сожалению, воблеры которыми ловят в камнях долго не живут...

(продолжение следует)

Изготовление джиг приманок (часть2)

Shea — Mon, 25 Jan 2010 13:51:12 GMT

Изготовление джиг-приманок, часть - 2. Фильм -2